触媒ｽﾄﾚｰﾄ取付　直管係長～JZX100 CHASER TOURER-V～

直管係長ＴＯＰ　→　ＰｒｉｖａｔｅＴｕｎｅ　→　触媒ストレート取付

触媒ストレート取付　～触媒ストレ－トを取り付ける～

～触媒ストレートに変更してパワーアップ～
（更新日：‘０７／３月）

ＰｒｉｖａｔｅＴｕｎｅ・青空板金　　直管係長～JZX100 CHASER TOURER-V～

作業自体は特に難しい事はありません。問題はナットが外れるかどうか・・。直管係長～JZX100 CHASER TOURER-V～　　－外観音量重視－

ちょっと前に車検があったので触媒を取り付けてました。無事に車検も取得出来たので触媒ストレートパイプに戻し？ました。その取付＆交換模様です。
どうせ交換するのであれば以前と同じ触媒ストレレートだとおもしろくないと思い、ちょうど安く売っていた「スチール」製の触媒ストレートを購入したので、これを取付する事にしました。以前はオールステンを装着、１００系の１ＪＺは音質がどちらかというとカン高いです。これがいい！と言う人が大多数ですが個人的にはもう少し低音を重視させた方が好きです。なのでスチール製にすれば、多少低音が出ればいいなという気持ちがあります。当然今装着しているマフラーはスチール製です。同メーカーのステンマフラーより若干低音気味になりました。
材質による音質の変化は、簡単に言うと、ステンが高音気味へ、スチールが低音気味になります。あと厚みでも多少音質は変化するようです。
話がそれましたが、この触媒ストレートという物は交換するだけで簡単にパワーアップ＆音量ＵＰ出来るパーツです。純正の触媒は外してみれば解ると思いますが、パイプの中は蜂の巣みたいになってます。これでは排気がフン詰まり状態です。これをストレ－トにする事で排気がスムーズに流れ、結果的に若干のブーストアップに繋がりパワーアップします。また排気の流れがスムーズになる為、タービンの負担軽減にもなります。触媒付きでブースト０．９にＵＰした場合と、触媒ストレ－トを装着して自然にブーストが０．９になったのとではタービンの負担が全然違います。簡単に言うと触媒付きが「ムリヤリ」、無しが「スムーズ」に排気するという事です。
音量に関しては、３千回転位までは触媒アリ、ナシ、どちらもさほど変わらないです。ただ、ストレ－トに変更すると、回せば回す程音量が大きくなります。これは爆音マニアには嬉しい限りです！アクセルを踏むのがたまりません（笑）
ただ、このパーツは公道走行禁止のパーツです。排気を浄化しない訳ですから当然です。また、おまわりさんに見つかればキップを切られてしまいます。なので私はサーキット走行のみ？触媒を取外してます？

「天下の１ＪＺ」　　直管係長～JZX100 CHASER TOURER-V～

■ 用意する物

メーカー不明中古触媒ストレート（スチール製）

用意する物は当然触媒ストレートです。純正触媒から初めて交換する場合は写真のガスケットも必要です。触媒ストレートを新品で購入した場合はこのガスケットも付いてくると思いますが、正直コレが頼りない。なのでちゃんとしたのを購入した方が良いです。
でもこのガスケットはその辺のＡＢやＹＨでは売ってません。専門ショップに行けばあると思います。私はいつもＫＴＳで購入してますが１ＪＺ用は高いですよ！千円以上します（涙）
必ず必要なのはラチェットと１４ｍｍのディープソケット。これでナットは外せますが、場合によっては固着で外れない事もあります。その場合はボルトごと外すので、その時の為にトルクスレンチも用意した方が間違いないです。



ラチェット＋延長＋１４ｍｍディープソケット		トルクスのソケット
私の持ってるラチェットでは、ナットを外す為にこれ位延長しないとナットへ届きません。１４ｍｍのディープソケットも必ず必要です。		ボルトを外す事になれば、このソケットが必要です。サイズの読み方は解りませんが、「Ｅ１０」と刻印されてます。メーカーはスナップオンです。

■ 作業開始


最初に純正触媒の位置ですが、簡単に言うとエンジンルームの下辺りにあります。レイアウト的には「タービン→アウトレット→触媒→マフラー」という感じになります。ＮＩＳＳＡＮ系なんかは「タービン→アウトレット→フロントパイプ→触媒→マフラー」といったレイアウトです。なので運転席と助手席の間の下辺りに触媒があります。どうもこの印象が強かったので、チェイサー購入後に触媒を探すのに大変でした（笑）。なのでチェイサーの場合は「触媒ストレ－ト＝フロントパイプ」と考えていいと思います。


①		最初に車をジャッキアップ。純正触媒はエンジンルームの下、タービンの下あたりに付いてますのでフロント側をジャッキアップします。すると写真のようなデカイ卵みたいな物体がいます。これが純正の触媒です。最初にピンクの丸印の部分のナットを外します。この部分は純正触媒とマフラーを固定しているナットです。外す前にマン汁、いやＣＲＣをたっぷり吹いてヌレヌレにしておきます。滑りがいい方が、お互い気持ちが良いものです（笑）。間違ってもツバは駄目です。ツバを付けないと濡れないという事は、相手は感じていないという事です。ここがポイント。真面目な話、マフラー側はこの２本を外せばＯＫです。



②
	次に上部のナットを外します。上部というのは純正触媒とアウトレットを固定してるナットです。写真だと解りづらいですが、ピンクの丸印、合計３箇所のナットを外します。ここでもＣＲＣをタップリ吹き付けます。ちょっと距離があるので元気なＣＲＣじゃないと届かないかもしれません。私のラチェットは「短小」君なので、ナットまで届きません。なので延長ノズルを使用し、１４ｍｍのディープを装着して緩めます。３箇所緩めたら、触媒を取り除く事が出来ます。



③		で、外した触媒はコレです。今迄のおさらいとして、写真のピンクの丸印の５箇所を外せば、触媒は外せます。ただ、触媒を抜き取るのは知恵の輪状態です（笑）。特に私の車はメンバーブレースを装着してるので、結構苦労します。ま、メンバーブレースを外せば簡単なんですけどね。



④
	無事に触媒を外す事が出来たのですが、やっぱり今回も固着して外せないナットが１箇所ありました。写真左のピンクの部分です。これはどういう状態かと言うと、普通は１４ｍｍのディープでナットを緩ます事が出来るのですが、固着で外せなかったのです。どうやって外したかというと、最初にも書きましたがトルクスのソケットを利用してナットごと緩めて外しました。詳しくは下を見て下さい。（解り安くする為に写真ではボルト穴に入れてあります。）右上の写真は、タービンを降ろした時の写真です。ピンクの３箇所に、このボルトがささってる訳です。参考程度に見て下さい。



	固着したナット	トルクスのソケットでボルトごと緩める。
	写真のように固着したナットはどうやっても緩ませる事は出来ません。しかもこのナットは、緩み防止機能の為か、ロック式？のナットになっています。なのでメーカーの意向を推測すると、このナットの再利用は基本的に不可と考えていいと思います。なので、写真右のようにトルクスのソケットを使用してボルトごと緩めれば外す事が出来ます。



	最初に付いているロック式のナット	エキマニを止めてるナット（純正品）
	で、私がいつも使ってる方法の紹介です。毎回ナットを外すのに苦労するので、私はロック式のナットは使用していません。何を使用してるかというと同じ純正部品である、エキマニを固定しているナットを使用しています（写真右）。これであればロック機能が無い為、外す事が容易になります。しかもある程度は再利用可能です。同じ熱を持つ部分のナット、しかも純正品。信頼度は完璧です。ちなみに、面倒だからと言って、その辺のナットでの代用は不可です。触媒の部分はかなり熱を持つので下手なナットを使用すると取り返しのつかない事になります。



⑤
	後は逆の手順で取付すれば、作業は完了です。取付は外すのより簡単に出来ます。で、気になる取付後の音質の変化、ステンレス製との音質の変化は？・・・・・・・・あまり変化無しでした（笑）。多少は変わってるのかもしれませんが、私の耳では違いが解りませんでした。

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